LA MONTAÑA CENTRAL
Santiago García
María Teresa Mayoral
Escritores
en
su disposición geográfica entre la
montaña oriental o de Riaño y las
singulares comarcas occidentales de Luna, Babia y Laciana, la amplitud y la
diversidad son los signos que definen este sector central de la montaña leonesa.
Montaña de los foramontanos de Asturica Augusta, del antiguo territorio citado
en los documentos bajo la referencia de Arbolio (y de ésta, arbuello, lugar de
árboles), hoy la montaña de La Tercia, de La Mediana y, dándole un nombre
global, la montaña de Los Argüellos. Se extiende, de un extremo a otro, sobre la
cabecera de cuatro ríos: Bernesga, Torio y Curueño, flanqueándola por el este el
Porma; y cuatro puertos que le dan paso hacia Asturias: Pajares, Piedrafita,
Vegarada y San Isidro.
EL valle del Bernesga, al oeste,
es quizás el que más contrastes ofrece. Ha sido históricamente la vía de
comunicación más importante de la Meseta con Asturias a través del puerto de
Pajares, por carretera y luego por ferrocarril; y lo sigue siendo actualmente,
por ferrocarril, y por la carretera corno vía alternativa a la autopista León-Campomanes.
Zona industrial, con centro en La Robla, minera (Santa Lucía, Ciñera), turística
(Villamanín, La Pola de Gordón), y sin embargo, al menor desvío de esta ruta de
la modernidad transformadora, se encuentran a un lado y a otro lugares
suspendidos en el tiempo, dedicados a una vida tradicional, ganadera y pastoril:
valles retacados como el de Camplongo, o de inmensos pastizales como en Rodiezmo
y Casares; concejos -el nombre apura hoy una historia larga- de Alba y Fenar, La
Tercia, Gordón.
Otro valle nos acerca más al
corazón de esta montaña, o mejor: a su media; y precisamente así se llama: La
Mediana (por supuesto, de Los Argüellos). Este es el valle alto del Torio, que
de Vegacervera hacia abajo puede presentar las heridas mineras de un paisaje
alterado (Matallana y su barrio de la Estación) o enclaves recónditos y agrestes
como el que alberga Correcillas, al fondo de un angosto valle. Aguas arriba de
Vegacervera los lugares sorprendentes se suceden: las Hoces de roca pura, la
sima de Valporquero, o de otro lado, por encima de Rodillazo, la extensa
planicie del valle del Marqués, amurallada por la crestería de altas montañas.
Más arriba, Gete se esconde hacia el interior del valle, mientras que Getino
mantiene su tradición ventera al pie del camino. Territorio astur-cántabro
(apareció una lápida alusiva a los Viancios), frecuentado por los romanos
(explotaron el cobre), por lo menos un nombre testimonia la influencia árabe,
Almuzara ("tierra cultivable" en árabe), y otro que bien podría, Cármenes (de
carmen, "casa con jardín", aunque lo más probable es que derive de la raíz Kar,
piedra). Lugar de vida apacible, donde no faltan blasones, animado por el
turismo veraniego, Cármenes fue capital del antiguo concejo de La Mediana de los
Argüellos. Más allá, los Pontedos, Piornedo, Piedrafita, y Canseco desviado en
su confín, son pequeños núcleos que viven de la ganadería, habitados apenas.
Por la collada de Valdeteja -o de
Genicera, según otros- se accede desde el Torio al valle más oriental del
Curueño, similar a aquél si no su igual por las condiciones de vida y las
características de los caseríos populares, y aun del paisaje: Hoces de Veldeteja.
Esta ribera alta del Curueño es propiamente la montaña de Los Argüellos. Pueblos
de economía ganadera y vida pastoril arriba desde el puerto de Vegarada (Redipuertas,
Lugueros, Cerulleda, Llamazares, las dos Tolibias...), y abajo (el medieval
Montuerto, Valdepiélago, La Cándana, Aviados). Un valle lateral acoge a La Braña
y a Arintero, cuna de la protagonista de uno de los episodios más peculiares de
la historia de España: la mujer que se fue a la guerra. Nocedo tuvo el prestigio
de su balneario. Y Valdorria, rescolgándose sobre la ladera en un lugar
impresionante, fue refugio de ermitaños medievales. Una calzada romana ascendía
desde Puente Villarente hacia Asturias, por Vegarada, siguiendo este curso alto
del Curueño. La Vecilla ejerce la capitalidad; cuidada, bien comunicada y dotada
de servicios, es villa de veraneo. No hay industria aquí -fábricas de embutidos
aparte, en La Vecilla y Lugueros-, pero sí algo que se le parece: la producción
de los gallos de La Cándana, cuyas plumas legendarias son materia prima para una
próspera artesanía.
Por último, al valle alto del Porma
se accede desde Boñar, que es su población más importante, centro de
comunicaciones, comercial, de servicios y turístico, tiene acreditadas, también,
sus ferias ganaderas. El embalse del Porma, que anegó el concejo de Vegamián, ha
pasado de ser una alteración para convertirse en otro elemento paisajístico de
una zona que abunda en ellos. Unos en su estado más natural, como el pinar
autóctono de Lillo. Otros con su intensiva explotación turística de temporada,
como la estación invernal del puerto de San Isidro. Esta es la montaña de la
reserva nacional de Mampodre, que comparte con Valdeburón al este, comunicado
por el puerto de Las Señales, y con la cabecera del Curueño por el oeste. Es la
montaña de los lagos Isoba y El Ausente, con sus leyendas. De pueblecitos
ganaderos recogidos sobre parajes de sosiego, Primajas, Viego, Reyero, Pallide,
Orones, Redipollos, Cofiñal, y de villas históricas como Puebla de Lillo, en la
actualidad cabeza de un programa de explotación ganadera de alta montaña, que
es, en general, la actividad básica de toda la zona, junto con algunas
industrias derivadas (embutidos, queso).
Punto de partida
"Si viajando desde la meseta queremos penetrar en la montaña
leonesa, hemos de bajar primero a la depresión de contacto, donde encontraremos
núcleos de población...: La Magdalena, La Robla, Matallana de Torío, La Vecilla,
Boñar, Cistierna..., son otras tantas puertas por las que penetraremos en la
muralla montañosa.
La carretera tendrá que bordear siempre el río, pues la
estrechez del valle no permite otra cosa. A veces en las Hoces ha sido necesario
abrir túneles o construir puentes de una a otra ladera huyendo de la
verticalidad de las paredes.
Pero no todo son hoces. Con frecuencia la grandiosidad
sobrecogedora de un paisaje de calizas o cuarcitas queda olvidada ante una
riente vega ensanchada en valles laterales que pueden alcanzar varios
kilómetros. Una suave collada, en la cabecera de estos valles laterales, pondrá
siempre en comunicación al Esla con el Porma, al Porma con el Curueño, al
Curueño con el Torío y al Torío con el Bernesga.
Y es que a medida que remontamos los valles, los estratos se
van sucediendo en formas de relieve variadísimas. Los bosques predominan en las
colladas y laderas de las vegas, pero los relieves calizos siempre estarán
desnudos de media ladera arriba. En su base o guzpeña medrará un tupido bosque,
en el que predominará el haya. El roble está en decadencia en toda la montaña.
El fondo de los valles está lleno de prados de regadío. Sobre
algún replano de depósitos recientes o en la panda ladera de algún relieve
pizarroso, aparecerán los dos baos o pagos de tierras de cultivo. Antaño un
bao estaba vacío; hoy día uno de los baos tiene patatas y el otro
cereales. Los prados de secano, sobre las vaguadas que asurquen los pequeños
relieves".
J.L. MARTÍN GALINDO
Hoces de Vegacervera
Superficie: 9.000 Ha. Localización: Vegacervera,
Cármenes.
La erosión fluvial sobre la caliza característica de la
Cordillera Cantábrica, aquí en sus estribaciones meridionales, ha dado lugar a
esta espectacular garganta de paredes desnudas, heridas de grietas y cuchillas,
que se alzan a ambos lados del curso del río Torío. La vegetación se encontrará
en el entorno: praderas de Cármenes y Almuzara, hayedos en las umbrías de Getino,
Valporquero, valle de Rodillazo, y por encima de éste, el herbazal alpino del
valle del Marqués, singular enclave de planitud y belleza asombrosas a 1.400
metros de altitud.
Pero en las hoces, el dominio es de la roca pura. Aunque
cortas en extensión y con una altura de unos 100 metros, es la verticalidad y su
sensación de cierre, lo que impresiona de estas hoces, donde la vegetación es
puramente testimonial.
Sobre el pasillo de cielo entre las rocas no es raro
contemplar el vuelo del alimoche y del águila culebrera; no obstante, el rey del
roquedo es el treparriscos, y la reina de las aguas del río, la trucha.
El agua se filtra por los lapiaces desde las laderas
calcáreas y bajo el lecho del río sigue su proceso de erosión, y si bien hay que
adentrarse en la Cueva de Valporquero para contemplar su efecto más
espectacular, aflora en las hoces un curso de agua -cerrado por una verja- que
no es sino un brazo del Torío, subterráneo, que reaparece después de siete
kilómetros, desde Valporquero. Junto con la espeleología (las cuevas son
numerosas, la del Rubio la más conocida), la escalada es otro de los atractivos
que ofrece este singular paraje de la montaña leonesa.
Cueva de Valporquero
Localización: Vegacervera.
En un paraje de alta montaña, entre hayas y avellanos, bajo
la vigía simbólica del Cogullón, un megalito natural en difícil equilibrio,
tiene su acceso la cueva de Valporquero. Su formación se debe a un proceso
geológico de millones de años iniciado a finales del Mioceno. Tres condiciones
favorecieron el proceso: la disposición estratigráfica, el metamorfismo de la
caliza y las filtraciones que dieron lugar a los "niveles base". Las galerías y
salas se formaron cuando el agua subterránea se estabilizaba en un nivel;
saturado éste, por filtración el agua descendía para formar otro nivel base.
Condiciones favorables, de roca y agua, para la constitución de este
impresionante complejo kárstico, pero teniendo en cuenta el dato señalado: el
proceso duró millones de años.
De los dos niveles de la cueva, el inferior está ocupado por
el curso subterráneo del río, es el llamado "curso de aguas" (3.150 m). El que
se visita es el segundo nivel. La atracción en el interior comienza en los "gours",
pequeños embalsamientos de agua en el cruce hacia Pequeñas Maravillas, la
primera de la serie de salas y galerías: Gran Rotonda, Hadas, Cementerio
Estalactítico, Gran Vía, Columna Solitaria y Maravillas.
En el techo, descendentes y agudas estalactitas. En el suelo,
las estalagmitas, receptoras del goteo secular. Y formaciones excéntricas. Y aún
más curiosos, los tubulares y frágiles "macarranos" que con un grosor de 1
centímetro llegan a alcanzar 4 metros de longitud. Y millares de finas agujas,
en algunas partes a modo de tupida floración, como las estalactitas del techo de
la sala Maravillas. Varios lagos animan con sus cristalinas aguas la cueva. En
primavera y otoño, épocas de lluvias, el agua circulante forma cascadas (las más
vistosas, en Hadas). Impresionantes son las grandes coladas estalactíticas. Y
las estalagmitas, en su caprichosa formación, dan lugar a formas sugerentes a
las que se ha puesto nombre: Virgen con el Niño, El Fantasma, etc.
Espectaculares también son las 'formaciones en columna: enorme la denominada El
Órgano, inclinada la Torre de Pisa, con una longitud de casi siete metros la
Columna Solitaria.
La Diputación Provincial abrió esta cueva al público en 1966
y desde entonces es uno de los lugares de mayor atracción de la montaña leonesa.
La arriería argollana
"Más allá varios arrieros del concejo de Arbolio ajustan unas
botas para vino, tantean cueros de buey y regatean unos folles caprunos o
pellejos de cabra...".
Claudio Sánchez
Albornoz escenifica este trato en su conocido libro sobre estampas de la
vida en León durante el siglo X. Y anota a pie de página: "De Arbolio o Argüello
eran hasta hace poco muchos arrieros leoneses". Existían pues los arrieros
argollanos en el siglo X y el historiador, que escribe en el XX, los reconoce
activos "hasta hace poco". En otro documento, del año 1551, dirigido por el rey
Carlos V a un maestro de cantería, de nombre Rogil, que trabajaba en el arreglo
del puente de Villarente, se interesa por el estado de los pasos -caminos y
puentes- entre la montaña asturiana de Aller y la contigua de Los Argüellos
leoneses. Por ellos, explica el rey, tiene lugar un tráfico de gentes "que
ban y vienen por vituallas e mantenimientos de carne e de pescados frescos e
otras cosas a las ferias y mercados de Vil/alón, e Rioseco, e Villamañán e León...",
llevándose de vuelta trigo, vino, paños y otras mercancías.
Este tráfico, concretamente a través del puerto de Pajares,
había sido reglamentado ya en 1234 por Fernando III. Arrieros argollanos de La
Tercia (ribera alta del Bernesga) participaban en él. También lo hacían los de
La Mediana (ribera altadel Torro), pasando hacia Pajares por Villamanín y hacia
Vegarada por Lugueros. Y lo hacían, fundamentalmente por Vegarada, los arrieros
del valle alto del Curueño, donde hay que localizar propiamente Los Argüellos.
Arrieros de día, pues tenían prohibido hacer el camino de
noche por la inseguridad y los peligros, formaban recuas de caballos, los
animales que preferían según M. González
Flórez: "... bien enjaezados, con sus albardas sujetas al vientre con los
cinchos, y al pecho, con los pretales"; y sobre las albardas, los cuévanos
cargados con las mercancías y cubiertos si era preciso con pieles
impermeabilizadas de cabra. También empleaban carros tirados por bueyes, según
el autor citado: "De la zona de Lugueros salían, a veces, carros de bueyes
cargados con utensilios de madera. Llevaban horcones, bieldos, palas, madreñas,
estevas y cambas, que intercambiaban, en Tierra de Campos, por granos de trigo
para molerlos después en los molinos de la montaña y fabricar el pan en los
hornos caseros".
Al frente iba el Ordinario, un recuero que hacía de jefe de
la expedición, responsable de encargos, tratos y cuentas que anotaba en el
"Libro de los caminos". El titular del concejo extendía documentos que
acreditaban a los arrieros en portazgos y mercados, y el mismo era quien
autorizaba a portar armas, si se consideraba oportuno. A veces los vecinos
colaboraban en la recua, y por lo general, el oficio pasaba de padres a hijos.
Hoces de Valdeteja-Nocedo
Superficie: 11.500 Ha. Localización:
Valdepiélago, Valdeteja, Valdelugueros.
Garganta que encañona el río Curueño, en su curso alto,
formada por grandes bloques calizos. La erosión ha dado lugar a numerosas y
grandes cavidades que se observan a lo largo de las hoces. Las más interesantes
desde el punto de vista espeleológico son las de El Arenal y Tibigracias; con un
detalle añadido a su belleza natural, el interés científico que supone al
tratarse de cuevas que siguen aún en proceso de formación, recorridas por
corrientes de agua, es decir: se trata de cuevas vivas.
El paisaje calizo de la roca alterna con una vegetación
dispersa pero frecuente, de brezos, piornos, enebros, pequeñas praderas en los
espacios más abiertos y en torno a los pueblos, con melojos e incluso encinas de
porte arbustivo en las laderas a mediodía; y algún hayedo en los parajes altos
de los valles. Bosquete de tejos en el monte Tejedo.
El agua, de curso rápido en unas partes, empozada en otras en
cristalinos remansos, da amenidad a la panorámica alba de la caliza. La calzada
romana de Villarente al puerto de Vegarada sigue el curso del río siendo
visibles sus restos en algunas partes, jalonada por puentes, de reconstrucción
medieval, entre los que sobresale el de los Verdugos recientemente rehabilitado
(lo que debería hacerse con la antigua calzada).
El Fontanón de Nocedo, de aguas termales, es una resurgencia
en caliza de montaña. Zona truchera, es un espectáculo -aquí y en todos los ríos
trucheros de León- contemplar las frezas en primavera.
Esta cuenca alta del Curueño comunica con la del Torío a
través de la collada de Valdeteja, por un valle alto y amplio, entre prados
verdes y laderas donde perviven algunas manchas de arbolado.
La casa montañesa
Las viviendas tradicionales de esta zona de la montaña (Torres
Balbas, a quien seguimos, se refiere a las casas de Riaño y La Vecilla)
son rectangulares, de muros de canto rodado trabados con barro. La fábrica se
mejora en las esquinas y la puerta, en ésta con dovelas de sillería o de dintel.
Los huecos al exterior son escasos y pequeños, «suelen tener también marco de
sillería, con algún rebajo, rudimentos de molduras, labores y hasta, a veces,
toscos relieves».
Los tejados, a dos aguas, están fuertemente inclinados y en
su terminación suelen apoyarse en pies derechos de madera de haya (horcas).
«Adosados a los muros largos de fachada pónense de trecho en trecho pies
derechos que se corresponden con otros interiores llamados este/os y unidos
sobre el muro por un solero de madera en el que va una carrera En ésta y en la
cumbrera apoyan los pares sobre los cuales va un forjado hecho con ramas de
roble que se llaman zarzos.»
Un muro longitudinal, de mampostería, divide el interior.
Un portón grande, de dos hojas, da acceso al amplio portal.
En primer lugar se abre a un lado el dormitorio, a su lado la cocina, con puerta
al portal y el hogar en el centro, así como, en uno de los ángulos, el horno del
pan. Al fondo del portal, la cuadra. Todas las de-pendencias se hallan separadas
por muros de mampostería.
De la cocina sale el humo por una ventana, «y entre ésta y el
techo queda un espacio en el que se curan los chorizos y demás productos de la
matanza De la misma manera, entre el techo de las distintas dependencias y la
cubierta de la casa, hay un espacio habilitado como pajar, con un pequeño hueco
abierto al exterior. El alero, bajo el vuelo de la cubierta, se utiliza para
guardar la leña.
En estas casas montañesas, «la habitación más reducida es el
dormitorio; las más grandes e importantes, el portal y la cuadra».
El Pinar de Lillo
Superficie: 2,7 Km2.
Localización: Puebla de Lillo.
El pinar se halla enclavado en el interior de la reserva de Mampodre. Se trata de un bosque natural de
Pinus silvestris, uno de los más
occidentales de la especie y el único con su extensión considerado como
autóctono en toda la Cordillera Cantábrica.
Es el pinar que Madoz
llama Villaoscura. Fue de realengo hasta el siglo XII, cuando pasó a Lillo por
donación de Fernando II. En la actualidad la propiedad es compartida por los
pueblos de Lillo y Cofiñal. Como curiosidad histórica cabe reseñar que de este
pinar salió en el siglo XIX la madera para reparar la maltrecha cubierta de la
catedral de León.
Se halla situado el pinar entre los 1.200 y 1.700 metros y
ocupa una extensión de unas 300 hectáreas. Limita con las manchas de abedul y el
verde pálido de los argomenos en el Sestil de Zampuerna, Los Lastrales y La
Cerra, y con las hayas y los robles en La Guaría y La Canalina. También hay
acebos, y tejos en La Oscura, y otras especies caducifolias que, en conjunto,
hacen que el pinar estalle en otoño en mil matices de color.
La presencia del agua en el pinar de Lillo tiene su mejor y
más ameno lugar en Los Fosfogones. Pinos de hasta 150 años se encuentran en la
zona de la Vega Bajera. Pero el sector más importante es la ladera conocida como
Los Pinares, en el abesedo, donde se conservan los mejores ejemplares de pino
silvestre o albar: erguidos, rectos, inmensos pinos de 500 años y más.
Hacia el otoño resuena en el pinar la berrea de los venados.
Abundan jabalíes, corzos y urogallos, con los que comparte espacio el cada vez
más contemporizador lobo.
Reserva Nacional de Mampodre
Superficie: 29.238 Ha. Localización:
Valdelugueros, Puebla de Lillo, Maraña.
El nombre de Mampodre se hace venir de "manos podadas", el
castigo que infligían los conquistadores romanos a los astures rebeldes, a
quienes confinaban -historia o leyenda- en estos montes.
Los límites de la reserva de Mampodre se extienden por el
norte desde el pico del Abedular (1.819 m) al puerto de San Isidro (1.520 m), y
desde aquí hasta el puerto de Vegarada (1.560 m); las altitudes máximas de este
quebrado cordal se encuentran en el Toneo (2.094 m) y el Nogales (2.076 m). Bajo
el primero de ellos la sierra de Sentiles (en línea noroeste-suroeste) culmina
en La Cuerna (2.085 m) y cobija el lago del Ausente, bajo el pico homónimo, un
lago de formación glaciar, de unas 4 Ha conformando un redondel casi perfecto de
250 metros de diámetro, cuyas aguas, carentes de vegetación, llaman la atención
por sus reflejos nítidos: azules si el cielo está azul, grises si gris, negras
en la noche negra. El otro lago, referente cultural y turístico de la zona, es
el de Isoba (0,5 Ha), solitario, motivo de leyendas como el Ausente, pero al
contrario que éste atrofiado por una densa vegetación interior que da color
verdoso a sus aguas.
Hacia el poniente de la sierra de Sentiles, en el límite
suroeste de la reserva, se abre la cuenca del Curueño, que nace en Vegarada y es
uno de los dos ríos principales del territorio (aguas abajo, no lejos, se
encajonará en rápidos y pozas: en las hoces de Valdeteja). El límite por el sur
es la divisoria entre el Curueño y el otro río principal, el Porma. Este nace en
Fuenporma y enseguida se nutre de las aguas procedentes del puerto de San
Isidro, del Isoba, del Silván, y de las de arroyos que descienden las de las
fuentes de Respín y la Fuentona. Poco más allá de la reserva el Porma, a su vez,
alimenta el embalse que regula su cauce hacia la meseta.
En el ángulo noroeste, aislado entre el valle del Porma y el
oriental del Esla, emerge, colosal, perfectamente definido en su aislamiento, el
macizo de Mampodre que da nombre a la reserva, con sus cotas máximas en el
Mediodía (2.190 m) y el pico de la Cruz 12.164 m).
La alta montaña cantábrica a la que pertenece Mampodre
continúa aquí su paisaje vegetal característico. En las zonas altas de los
valles, desde y hasta los límites del roquedo, bosques de haya y de roble -éste
en regresión-, junto con bosquetes de abedul, acebo, y presencia de tejos. El
matorral dominante es de escobas, piornos y brezos. En el entorno de los cauces
bajos crecen fresnos, olmos, sauces, chopos, etc. Las praderas naturales, al
igual que los bosques, han constituido de antiguo la riqueza más importante de
la región y han determinado el hábitat y el estilo tradicional de vida de las
gentes.
Lugares singulares dentro de la reserva son el pinar de
Lillo, el pinar autóctono de Redipollos (El Pinarín), las hayas y los robles de
La Guaría, y el hayedo de La Canalina cerca de los pastizales de Tronisco, en la
zona de Lillo. En Vegarada, lo emblemático -si cabe decirlo así- es el arándano;
y un espléndido acebal por arriba de Valdelugueros.
Peña arriba -peña caliza, arriscada, alba- es el territorio
del rebeco, como sucede en tantas partes de la montaña cantábrica leonesa. Menos
significativa es la presencia de ciervos, aunque es fácil avistar venados en Los
Negros de Cofiñal, donde hacen vibrar la noche durante las berreas en otoño.
Corzos, jabalíes, urogallos, lobos y águilas reales, encabezan una larga y
representativa fauna de este extenso enclave de especial interés natural.
Boñar
"Puede decirse que en esta subcomarca se aprecia una clara
transición desde las simples organizaciones y las cerradas y cúbicas casas de la
zona más septentrional, de la que participan en algún modo los núcleos situados
al norte de Boñar, hacia las casas más complejas, en las que poco a poco se hace
presente el carácter agrario que va a aparecer reiteradamente en los Páramos y
Tierras de León. Se puede señalar que el corazón de la comarca (Boñar) actúa
como una zona intermedia, donde el corral adquiere ya cierta importancia y será
al sur, al abrirse los valles del Porma y Nava a partir de Candanedo de Boñar y
Fresnedo respectivamente, cuando incluso se marque el cambio significativo de
materiales: la piedra por el barro".
J.
L. García Grinda
| Reyero, en su valle, dedicado a la ganadería y de vida pastoril. Horno de una casa. Archivo SG |
| Los hórreos de Felechas forman un conjunto en la calle Real. Archivo SG |
| Santa Colomba, en Las Arrimadas. Todavía la piedra, pero ya el barro. P. Juárez |
| Boñar, asentado en su amplia vega, es uno de los núcleos estratégicos (como La Magdalena, La Robla, La Vecilla y Cistierna) en la línea de comunicación de la meseta y la montaña. Centro comercial y de servicios de la comarca, núcleo turístico, mantiene su importancia ferial. Paisajes Españoles |
| Lago del Ausente. M. Cordero |
| Mampodre desde Valdeburón. M. Sánchez ! P. Lozano |
| Panorámica aérea del macizo de Mampodre. Tras él, el Susarón y la Peña de Armada. Geocart |
| Embalse del Porma. Se aprecian los núcleos de Utrero, Ferreras y Valdehuesa. Las cresterías de las montañas, y entre su abrupto relieve las antiguas superficies de erosión, evidencian la complicada tectónica de la Cordillera Cantábrica. Goecart |
| Impresiones de la montaña de Lillo: la roja intensidad de las hayas en otoño, aquí en el camino de Cofiñal a Tronisco. P. Juárez |
| Impresiones de la montaña de Lillo: el verde intenso de los prados, en primavera y verano. M. Sánchez / P. Lozano |
| En las noches de Cofiñal, hacia el otoño, sobrecogen las berreas de los venados en el pinar. M. Sánchez / P. Lozano |
| Pinar de Lillo. Camperas de la majada de la Puente. P. Juárez |
| Atardecer en el pinar de Lillo. P. Juárez |
| En el puerto de San Isidro, las completas instalaciones para la práctica del esquí que mantiene la Diputación de León, añaden al espectáculo natural un atractivo deportivo y turístico con influencia en la zona. Imagen M.A.S. |
| Nocedo de Curueño, en un recodo al fondo del valle. Archivo SG |
| La Vecilla, solar de hidalgos, con torreón militar del siglo XV. En el límite meridional de la montaña del Curueño, a la que sirve de centro comercial y de servicios. Cuenta con buenas casas, obra de canteros, que dan carácter urbano a la villa, muy frecuentada en verano. Paisajes Españoles. |
| El castillo medieval de Montuerto (abajo) fue puerta de Los Argüellos. Archivo SG |
| Valdorria (arriba). Este lugar recóndito, cobijado a los pies de Peña Valdorria (1.920 m), fue elegido en el siglo IX por el patrono de León, San Froilán, primero para su propio retiro como ermitaño, en la cueva de la peña, y luego para la fundación de una comunidad de monjes en el monasterio de San Juan de Valdecésar. Archivo SG |
| Pastos en Valdelugueros. Archivo SG |
| Valdeteja en invierno. I. Ferre |
| El buitre leonado sobrevuela la mayor parte de la alta montaña leonesa. M. Sánchez / P. Lozano |
| La collada de Valdeteja. Paisaje de verano. Imagen M.A.S. |
| Puente de los Verdugos, de reconstrucción medieval, sobre la calzada de Villarente a Vegarada. Imagen MAS |
| Paraje de la montaña del alto Curueño. Cueto Ancino. I. Ferre |
| Lavandera, en la collada de Valdeteja (también se llama de Genicera), entre el Torio y el Curueño. Las reuniones de los hombres buenos de los concejos de Argüellos, se celebraban en Genicera. Aquí resolvían pleitos entre vecinos y tomaban decisiones para el común, y al final, según la tradición, bebían ritualmente en un vaso de plata vino de un cántaro de cuatro azumbres. Archivo SG |
| Correcillas, al fondo de un estrecho valle que en la Edad Media comunicaba con el del Curueño, a través de Valdorria y Nocedo, frecuentado por peregrinos que buscaban el amparo del castillo de San Salvador, en Montuerto. Conserva casas de corredor y casas de volumen cúbico, representativas de la zona. Archivo SG |
| Pontedo, de antiguo origen medieval, vuelca su caserío en manzanas lineales sobre el camino. Un aspecto de casas de la calle Real. Archivo SG |
| Cármenes presenta casonas solariegas y una buena arquitectura de principios de siglo que se organiza sobre la calle principal. M. Sánchez / P. Lozano |
| La trucha es la reina de los ríos leoneses. Archivo SG |
| Paisaje de la ribera del Torío en Getino. Archivo SG |
| Cueva de Valporquero. Gran Lago. Imagen MAS |
| Formaciones de estalactitas y estalagmitas. F. Díez |
| Hayedo de Valporquero. I. Ferre |
| El aspecto cerrado y pétreo de las hoces de Vegacervera. Imagen MAS |
| De esta transición quizás forme parte, también, el vivaz y confiado petirrojo, que frecuenta bosques y jardines. M. Sánchez / P. Lozano |
| Tras el extenso y tupido pinar de La Robla, aparece ya la meseta, en altiplanicie. Este es el límite meridional de la montaña central; a partir de aquí, paisaje y formas de vida, hábitat y actividad, cambian de contenido y de aspecto. Archivo SG |
| Santa Lucía de Gordón, modelo urbano y económico de pueblo autónomo, es uno de los núcleos históricos de la minería leonesa del carbón en la montaña central (cuenca de Ciñera). Archivo SG |
| La Robla es el núcleo más importante de esta zona de contacto entre la meseta y la montaña a través del puerto de Pajares. La transformación de La Robla de pueblo-mercado a microurbe de base industrial, tiene sus antecedentes en la minería y se ha consolidado a lo largo del presente silgo. Paisajes Españoles |
| Pola de Gordón, entre el ferrocarril y la carretera que comunican la meseta con Asturias, conserva su trazado lineal medieval. Geocart |
| Sorribos de Alba. Corredor y entramado. Archivo SG |
| Olleros de Alba. Caserío. Archivo SG |
| Geras de Gordón, en las inmediaciones de la collada de Aralla, escalona hasta cuatro barrios pastoriles en la dirección del puerto. M. Sánchez / P. Lozano |
| Rodiezmo de la Tercia. Galerçia. Archivo SG |
| Camplongo. Casona rural del siglo XVIII. Archivo SG |
| Ladera arbolada del valle de Bustamores, en Pendilla (Arbas), con el arroyo que confluye en el río Las Vegas. W. Álvarez Oblanca |
| Paisaje nevado del valle de Casares. I. Ferre |
| El Valle de la Tercia es un valle amplio, surcado por el río Rodiezmo, afluente del Bernesga, en el contacto de las calizas de montaña y las cuarcitas ordovicienses. Los pueblos, como San Martín y Pobladura (en la fotografía), viven de un terrazgo de prados, donde se han abandonado las parcelas abancaladas que escalonaban las pendientes. Geocart |
